Bonsoir



Ce que veut dire notre amis c'est tout simplement un séchage "naturel" mais forcé par une résistance.

Tu prend une T° estivale de 35° pour 80% d'hygrométrie (la pire des conditions pour la sèche dans nos région) .

Tu chauffes ton air à l'aide d'une résistance jusqu'à 70° de T° ambiante .
Ainsi l'humidité relative chute , ton bois pourra donc céder de l'humidité à l'ambiance . Puis tu extrait cette air chargé d'humidité vers l'extérieur pour ainsi refaire entrée de l'air neuf .
Ainsi tu t'épargnes un groupe froid mais par contre la sèche est plus longue (ce qui n'est pas plus mal car de sécher trop vite donne toujours de mauvais résultat en bois, comme en salaison, comme dans le tabac ... halala la sèche au naturel...)

Et le meilleur c'est de faire sécher en hiver (moins d'eau dans l'atmosphère) donc lors de la chauffe, ton bois peu restituer plus, et sécher plus vite .

J'espère ne pas avoir dénaturé le fond de ta pensé g01d83rg.
Si j'ai fait fausse route merci de me le préciser .

Bonne nuité à tous

Salut Frigo71,

C'est bien ça, c'est ce qui se faisait quand le pétrole était pas cher. Aujourd'hui on en est a compter chaque Kw/H, donc on utilise des PAC pour un meilleur rendement. Et quitte à utiliser la chaleur d'une PAC, on utilise aussi le froid pour sécher l'air. Et puis finalement on l'utilise en circuit fermé...

J'était parti sur 80°C en me basant sur les ballons d'eau chaude thermodynamiques, mais je vois bien maintenant que c'est compliqué, voir impossible, pour un séchoir. Donc je laisse tomber et repart vers des valeurs plus raisonnables (autour de 50°C)

Je vais suivre le post de Nicolas87 de près, je lui poserai des questions quand il aura trouvé la solution à son problème. ;-)

En tout cas, coup de bol, visiblement un compresseur maneurop MTZ irait bien pour mon projet?

ptite question:

pourquoi ne pas bruler du bois aulieu du pétrole jesors

C'est prévu ;-)

Mais à moins d'un gros investissement (chaudière plaquette ou pellet), donc gros volume de bois traité, c'est pas rentable/gérable avec la méthode classique.

C'est amusant, je m'attendais pas à ce qu'on me dissuade d'utiliser une PAC sur un site de frigoristes :-D

Bonjour ,

En fait si on te dissuade d'utiliser une PAC c'est pour ne pas s'embêter lorsqu'elle tombera en panne :-D :-D jesors

Je regardai un diagramme de l'air humide , pour une T° d'ambiance à 60°(pas trouvé jusqu'à 70° ) , pourquoi vouloir une BP à 0°? Alors qu'une température de 20° suffit pour déshumidifier ?

Pourquoi ne pas travailler avec une BP de 20° pour une ambiance de 70° , puis redescendre la température d'ambiance à, par exemple, 40° pour finir la sèche et ainsi travailler à 0° en BP ...

J'ai vu dans la gamme MTZ que ceux-ci pouvait bosser à 20° comme à 0° en BP .

Ensuite pour avoir un ordre d'idée des puissances mise en jeu , quelle serai le volume de ton séchoir , volume de bois , épaisseur des panneaux frigo, fréquence de chargement (tu charges tout en une fois et tu sèches ou il y aurai "un roulement" ) , quel secteur va être installé le séchoir , en extérieur ou dans un local, nature du bois (il semblerai que tu parle de bois exotique ) ....


A+

Salut Frigo71,

Tu poses un tas de questions très pertinentes!! Et je me pose un peu les mêmes! ;-)



(J'ai trouvé le logiciel PsychroDiag, qui monte jusqu'à 75°C, mais seulement à 40geau/kgas pour l'hummidité absolue)
Parce que je pensais qu'un delta T°C important favorisait la condensation, mais je connaissais pas bien le fonctionnement d'un groupe froid. En regardant les données techniques d'un compresseur, j'ai vu que la capacité de refroidissement diminuait avec le delta T°C...



...et j'en suis arrivé a cette conclusion: l'idéal serait de faire varier les paramètres du groupe froid pour avoir un maximum de capacité de refroidissement quand l'humidité est élevée, et d'augmenter le delta T°C quand l'humidité baisse, pour avoir un maximum de condensation. Les grands esprits se rencontrent ;-) :lol:
Ceci dit, je sais pas encore comment modifier les paramètres du groupe, détendeur réglable certainement, mais il faut modifier la charge de gaz aussi je suppose? Et éventuellement la capacité des échangeurs... :#


Avec du R134a, oui. D'ailleurs point de vue pérennité de mon projet, j'ai entendu dire que R134a allait peut-être être interdit dans un futur plus ou moins proche (norme de pollution, tout ça...). C'est une bonne ou une mauvaise idée de choisir ce gaz?
Les compresseurs MTZ tournent avec du R134a, R404a, R507, R407c. Le R134a étant celui qui correspond le mieux à mon utilisation.


En fait je travaille à l'envers pour les calculs: la contrainte c'est de faire tourner l'installation sur du 220V monophasé, idéalement sur une prise standard (16A, soit 3500W) avec éventuellement possibilité de monter jusqu'à 32A (7000W) si vraiment c'est trop juste. Ca c'est juste pour le groupe froid.
Donc j'essai de tirer le maximum de ces 3500W, et je vois quel volume de bois je peux traiter avec ça.

Ce qui est sur c'est que le caisson sera bien isolé au besoin (R=6 minimum). Je n'ai pas de limite pour le temps de séchage mais plus c'est court mieux c'est, à moins de 2 semaines je serai content.

:hello:

Une petite question électricité, je comprend pas bien les données constructeur.

J'ai une valeur pour un paramètre que j'ai sélectionné, pour un compresseur :
- puissance: 1973 W
- intensité: 3,88 A

Mais dans les données électriques, j'ai:
- intensité de démarrage: 70 A (edit: en réalité, rotor bloqué (Locked rotor current))
- intensité maximale continu: 20 A

Je dois me baser sur quoi pour déterminer le disjoncteur de la ligne qui alimentera le compresseur?

edit: erreur de traduction dans un document

Message édité par : cowpowah / 07-07-2013 15:46

Salut, j'ai potassé des cours de froids trouvés sur internet, je comprend un peu mieux le fonctionnement (maintenant je peux dire que j'ai des notions! ;) ) par contre je trouve pas comment calculer la taille des échangeurs (évaporateur et condenseur)...
Vous savez ou je pourrai trouver ça?