Dmarco étant passé voir le tableau sur pied. Voici le compte-rendu de ses observations (il me corrigera au besoin car après tout c'est lui le pro :=! )

A la mise sous tension les électrovannes sont initialisées -> ok (à contrôler une électrovanne au fond au dessus du compresseur car non accessible)
Le fusible de la carte principale est OK les 2 autres étant soudés aux cartes, impossible d'être sur de leur validité
Le ventilateur tourne bien.
Pas de fuite nul part.
Dmarco à tester le bon fonctionnement de la carte au testeur de tension et pense que c'est ok, mais d'après son expérience et ses relevés de température autour du compresseur, il pense que c'est la vanne trois (ou quatre voies) est HS et que l'électro-aimant fonctionne mais n'actionne pas la vanne qui doit être coincé en cours de course.
Quelqu'un a-t-il une idée du prix du remplacement de cette vanne ? et/ou a-t-il été confronter à ce problème ?
Dmarco cherche le manuel ou le mode d'emploi qui permet de savoir comment configurer les switchs qui sont sur une petite plaque sur le coté (photo jointe)

Merci d'avance.

Bonjour à tous,

Je suis donc passé jeter un oeil sur l'installation de Nicolas.

Selon les instructions de son installateur... l faut changer ses cartes électroniques, mais après mes humbles petits tests... je n'y ai pas détecté de défauts flagrants!
Par contre, on a pu remarqué que... la vanne 3 voies... alimentée ou pas ( et compresseur en fonctionnement )... l'inversion de cycle semble ne pas fonctionner!

N'étant pas, moi-même, un " spécialiste " au niveau des climatisations. Il me semblait utile d'y jeter un oeil pour éviter au propriétaire de se lancer dans les frais recommandés par la personne qui a fait l'installation... car cela aurait alourdi inutilement la facture finale!!

Pour moi, le problème se situe donc au niveau d la vanne 3 voies qui ne remplit pas son office correctement.

Par contre, une certaine documetation ayant disparu de la circulation ( absente dans le pack... ou emportée par notre ami l'installateur?? ), il m'a été impossible d'en savoir plus au niveau des switchs ( notamment ceux marqués SW4 , sur la première photo que Nicolas a mis sur son dernier post ) .si quelqu'un pouvait nous en dire plus au sujet de cette petite platine électronique, nous pourrions y voir un peu plus clair.

Je vous en remercie, et attend vos remarques à ce sujet pour lequel je n'ai trouvé aucune info supplémentaire par Google. :-D

A+

Bonjour,le connecteur SW4 sert au réglage de la pièce prioritaire:exemple la pièce 1 est prioritaire SW4-1 est en position ON.Les autres pièces régules selon le mode dans lequel elles se trouvent.U0 = manque de réfrigérant.Utilisez la touche CANCEL pour trouver le code défaut (Bip long).Huile qui suinte = fuite R410A le détecteur ne sonne pas forcément,contrôler les autres dudgeons des unités.

Bonjour et merci pour ces précisions!

Dans le cas présent, les switchs sont tous dans le même sens ( en OFF )! ....
Qu'est-ce que ca change exactement?

L'huile a suinté sur un mur, mais apparemment... celui qui a fait l'installation est passé pour réparer ces fuites là.

Le problème que j'ai constaté est qu'au moment du démarrage ( en mode froid ) et attente d'une temporisation ( ce qui est normal ), le compresseur démarre et les départs liquides givrent APRES les électrovannes ( dc les ev sont bien alimentées ).... jusque là, tout va bien..... mais il n'y a visiblement aucun retour sur les aspirations ( ce qui me paraît bizarre... ) et finalement le compresseur se coupe ( certainement en sécurité)!

Je précise au passage que j'étais passé jeter un oeil au niveau électrique, mais que je n'ai pas mis de manos sur cette clim! J'ai juste constaté des différences de températures... soit de visu, soit au thermomètre laser, c'est tout!

A+

d'aprés mois 1 charlot a fait l'install tu vide et tu pese ta charge car chez daikin le persostat hp et le bp souvent sont des sonde de pression qui renvoit l'info au carte de regule et qui bride la carte inverter.En clim les T° d'evaporation sont toujours possitive si la charge est ok donc tu ne devrait pas avoir de prise en glace ou de givresur les lignes.et si tu givres sur sur la libe liquide soit il n'ya pas assez de liquide donc tu evapore dans la ligne liquide soit les detendeur electronique ne souvrent pas sufisament et tu a 1 probleme sur la carte electronique mais 1 becane neuve c'est rare il ne reste plus qu'a mettre les manos et tu a 1 prise de pression a l'interieur pour mesuré la vrai HP en sortie de condenseur et pas en sortie de detendeur comme sur les prises de services!!!

bonsoir,
je tombe comme un cheveu dans la soupe, mais la "vanne 3 voies" c'est pas une vanne 4 voies?? même si cela change rien... 8-) :-D

Bonjour biloute,

Il y a bien 4 voies, meme si tu le dis tres bien... fondamentalement, cela ne change rien au problème! :-D :-D

A+

Bonjour @ tous,

Petite précision, le gars, quand il est passé la dernière fois n'a aucunement réparer de dugéon, il a juste mis un "peu" de gaz pour vérifier la pression, c'est tout... il n'a jamais refait de tirage au vide, pesé du gaz et remise en gaz (ni même de mise en pression à l'azote). De même qu'il n'a jamais été refait de "niveau" d'huile malgré la perte importante (à mes yeux) environ 2/3 cuillères à soupe.

C'est quand même bizarre s'il n'y a plus de gaz que la pression reste constante, car ça je l'ai vu de mes yeux, le mano était dans la même position entre son 2ème et son 3ème passage... Par contre, j'ai déjà vu dans le forum un autre gars qui a eu les UI en erreur U0 comme moi (sans fuite lui) qui a tout vidé, pesé et remis correctement, sur vos conseils, et lui il n'a plus eu de problème :-( car à priori, la charge initiale n'était pas correcte...

Je désespère... help me !!!

Bonjour,
si la charge est correcte (récup avec station,pesage) et que les fuites ont été contrôlées à l'azote.Ensuite tirage au vide et charge.Couper le courant au disjoncteur pour supprimer les codes erreur,le remettre et démarrer une seule UI en froid puis appuyer sur le bouton powerful et voir si ça fait du froid au niveau des batteries des trois UI,toucher avec les doigts la batterie(sans démarrer les deux autres).Faire de même avec les deux autres UI.(une seule à la fois) ceci afin de contrôler s'il n'y a pas d'erreur de câblage,c'est à dire que l'unité allumée ventile mais que le fluide va vers une autre unité intérieure.

Pour la vanne 4 voies: si prôblème = code EA
elle est alimentée en chaud.
Aprés avoir fait le premier test (si non concluant),laissez tourner les 3 ui et attendre quelles se mettent en défaut,rechercher code défaut avec la touche CANCEL (appuyez 5 seconde,puis bref jusqu'a l'obtention d'un bip long.bip long = défaut, si toujours U0 = manque de réfrigérant.
La seule bonne façon de contrôler la charge,c'est de récupérer et peser.

Melnibone.

Salut Nicolas,

Je ne suis pas sûr que Daikin ait fait une clim avec une charge pourrie... uniquement pour avoir la joie de te voir faire des cheveux gris plus tôt que de nature!!

Le gaz est injecté d'origine dans l'unité extérieure pour une utilisation classique!
Classique.... mais pouvant être " ajustée " aux besoins, notemment... en fonction des longueurs de tubes pour l'installation, mais ca, c'est logiquement le boulot de professionnel qui fait la première pose!!

Maintenant, vu tes dires ( et les traces au mur ) pour les 2/3 de cuillère à soupe d'huile.... ton installateur a donc bien eu des fuites!
Bien que les molécules de gaz frigo soient très petites, je n'ai pas connaissance d'une qualité de cuivre laissant gicler l'huile sans être fuyarde pour le gaz frigo!! :paf

Comme te l'as dit marcel11... ton installateur s'est planté sur ce coup là!!
Je t'ai dit, et prouvé que la carte électronique qu'il voulait te changer n'a pas besoin d'être changée.... Cela ne ferait qu'alourdir ta facture finale inutilement.

Comme nous en avons déjà discuté tous les deux, il serait préferable que tu te tourne vers un vrai professionnel, qui reprendra ton chantier dans les règles de l'art, et en garantissant son travail.

A+